Монолыжа - это просто.

Монолыжа - это просто
или насколько низко надо падать в сильный ветер.

Все считают, что научиться кататься на монолыже - это нереально для нормального человека. Думаете, буду спорить? Нет, действительно, аппарат часто бывает непрост в управлении. Но в этом "часто" кроется и то, что так бывает не всегда. Все зависит: раз - от настройки оборудования и два - от состояния дороги и силы ветра. Например, весной, когда солнца становится больше, снег оседает и становится зернистым, от катания получаешь удовольствие, стравнимое с удовольствием от летней "каталки". А в декабре, по рыхлому снегу, да еще и с водяной прослойкой бывает, только чертыхаешься.

Начнем с настройки оборудования. Я не буду здесь обьяснять, где крепить мачту, где опоры - у каждого свой подход. Пройдусь только по общим принципам, которые стали ясны после многих лет экспериментов и участия в соревнованиях на этом снаряде.
1.Лыжа должна быть хорошей. То есть длинной, иметь гладкий прогиб, хорошую жесткость и "живую" "скользячку". Понятно, что взяв на трамплине за бутылку водки "Гермину" или столетнюю "Артис", сделать так, чтобы она "поехала" будет трудно.
2. Площадка для ног не должна мешать лыже гнуться. Обычно крайние опоры делаются скользящими вдоль лыжи, я видел даже разрезанные поперек площадки. Если этого не сделать, будут ломаться опоры и лыжа будет тормозить на каждом бугорке.
3. Хотя это уже где-то уже было написано, напомню, что пленочные паруса и пластиковые мачты не только не боятся мороза, но и сильно облегчают жизнь и увеличивают скорость. Слабым местом в верхушке является только гик, вернее его термопластовые оковки. Критичная температура - около -10 градусов.
4. Для комфортного катания важно соответствие между размерами ножных ремней и обуви. Заранее в теплом месте попробуйте вставить ноги в петли и представьте, что будет, когда везде набьется снег. Для совсем уж первых выходов петли можно не ставить.

Хорошо выбранная и смазанная лыжа вместе с хорошим парусом дают возможность "буерить", то есть разгоняться, зажимать парус и еще разгоняться. Летом это можно почувствовать только на спортивных коротких досках - слаломных и Формулах.

Теперь о технике управления.

В зависимости от "легкости" дороги буерный эффект может быть разным, то есть иногда лыжа ведет себя как яхта - наполнил парус и медленно двигаешься. Но чаще это все-таки буер. Наполнил парус, разогнался, дожал - еще разогнался, и так до того состояния, когда парус уже не может тянуть курс "острее". Да, все время ходишь против ветра, даже на курсе полный бакштаг. И это является первым оружием против нестабильности монолыжи. Ведь у тебя есть такой запас встречного ветра, не зависящего от "истинного", что даже при неожиданном его провале можно "подобраться" и выйти из положения откренивания.

Теперь об оружии номер два. На монолыжах ходят совсем не так, как на коротких досках. Тут можно откренивать аж до земли, то есть до снега. Дело в том, что плавник "рвать" не будет, лыжа на волне не взлетает, так что придавливать ее не надо (если это не лед). Достаточно ее закантовать посильнее - и она выдаст тебе достаточный упор для сопротивления силе бокового давления паруса. Так и надо идти - ложиться ниже к снегу и закантовывать лыжу. Получается очень устойчивое положение. Да и падать намного ниже будет - независимо от набранной скорости.
Как выяснилось, это помогает при любой силе ветра. Когда в сильный ветер идти становится невозможно, когда промежуток между броском в привод и броском в "катапульту" приближается к нулю, тогда и надо залечь к самому снегу и лететь вперед, не обращая внимания на постоянные "сбросы" лыжи в привод.

Но это в самый сильный ветер. А у новичков обычно возникают проблемы с набором скорости и началом откренивания уже в средний ветер. В лавировку еще идти можно, а вернуться вниз становится проблемой. Дело в том, что против ветра сразу достигается это устойчивое положение закантовки и откренивания а в бакштаг до него еще надо пройти увал и набоор скорости, что на узкой лыже сделать непросто. Тут можно посоветовать образ виража самолета. Надо встать на курс галфвинд (или острее при совсем сильном ветре) и, набрав парус и откинувшись назад для откренывания, ОДНОВРЕМЕННО с разгоном начать уваливание и выход из откренивания. Если задержишься - бросит в привод. Если увалишься раньше - катапультирует на увал. Надо именно плавным виражем! И то-же самое при уваливании "с ходу". Идешь низенько над землей, затем подаешь парус вперед и начинаешь подниматься вместе с раскантовкой лыжи. Должен получится плавный вираж. Легче это делать с более острого бейдевинда, когда висишь не очень низко.

Тут зашла речь о "более остром бейдевинде". Поясню. На легкой дороге с хорошим буерным эффектом становится не так важно, насколько остро идти в лавировку. Просто, если идешь полнее, можешь идти быстрее. Пределом является только то, какую скорость ты можешь откренить - земля то мешает! То-же самое наблюдается и в бакштаг. Можно идти полно без откренивания или поострее и побыстрее, но с ощутимым давлением на парус. В сильный ветер остро и быстро идти становится трудно, поэтому приходится спасаться уваливанием (не теряя встречного ветра).

О поворотах. А что о них рассказывать - не приспособлена лыжа для исполнения поворотов. Те, что делаются без схода на лед - высший пилотаж :-) Чаще всего приходится спрыгивать на лед, быстренько перекидывать лыжу ногой и вскакивать на нее опять. Обидно конечно, но что поделаешь - за эффективность скользящей поверхности приходится платить.

Думаю, в этот раз на этом можно и закончить. Эта статья писалась для тех, кто хочет начать кататься. Для начала почувствуйте удоовольствие от скольжения, вопросы возникнут позже.

Алексей Ноздрин 2003

Все материалы этого сайта являются интелектуальной собственностью.
При необходимости использовать что либо, .